Канализация. Просто или сложно?

Казалось бы, что здесь может быть сложного?

Выкопал яму, прорыл траншею, положил туда трубу, закопал, подключил к ней ванну, раковину, унитаз и всё. Живи и радуйся. Но не всё так просто‼️

Начнём с того, что рассмотрим принцип работы канализации. В каждом санитарном приборе существует гидравлический затвор, который препятствует попаданию неприятных запахов из канализационных труб в помещение. Это труба, сифон или специальная отливка, выполненная в форме колена в которой всегда находится вода (это хорошо видно в унитазе). После того как Вы использовали воду, она попадая через горизонтальные участки трубы в вертикальные стояки падает вниз создавая под собой избыточное давление, а над собой разрежённое (небольшой вакуум) и этим увлекает за собой воду из гидрозатворов. Происходит так называемый «срыв гидрозатвора» и неприятные запахи после этого беспрепятственно попадают в помещение. Чтобы исключить эти явления необходимо канализационную трубу стояка проложить до самой крыши и приподнять над ней на высоту 10-20см, чтобы воздух в трубе сообщался с атмосферой. Нелишним, а точнее обязательным будет ещё сделать вентиляцию шамбо, чтобы в нём не скапливался метан. Иногда бывает, что даже опытные монтажники при монтаже канализационных труб, «для пущей герметичности» используют силиконовый герметик. Мы это делать категорически не рекомендуем. При монтаже канализационные трубы должны быть чистыми (об этом даже говорится у производителей канализационных труб), герметичность обеспечивает установленное в раструбе резиновое уплотнительное кольцо. При подрезке трубы до нужных размеров обязательно нужно снять фаску, и место соединения для лучшего вхождения трубы в раструб можно смазать мыльным раствором или специальным техническим вазелином. И не использовать никаких герметиков. Не случайно же всякие герметики выпускаются в полипропиленовых тубах, адгезия герметиков к полипропилену никакая. Высохнув, герметик отслоится от трубы и, по сути, станет мусором, а попав под уплотнительное кольцо, при подвижках трубы может вызвать утечку. Есть ещё одно заблуждение, связанное с уклоном канализационных труб, дескать, чем больше уклон – тем лучше. Это утверждение тоже не совсем верно. Существуют нормативы: Минимального уклона (Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») «… участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03 ( не менее 3 см на 1 метр ), а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02( не менее 2 см на 1 метр)». Максимального уклона (Пункт 18.3 СНиП 2.04.01-85*) «Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)».
То есть уклон не более 15 сантиметров на метре. При эксплуатации канализационная труба должна частично, не менее 30-40% диаметра, наполняться водой, за счёт этого происходит «самоочищение» трубы смываемой водой. Если превысить данный угол при прокладке, то возможно заиливание трубопровода канализации. Или, проще говоря, вода быстро уйдет, а все «остальное» останется и, высохнув, будет способствовать возникновению засоров.
Есть еще некоторые существенные нюансы, которые описаны в специализированных книгах и журналах, и про которые необходимо помнить при монтаже канализационных труб. А указать их все в объёме небольшой статьи просто невозможно.
А потому, если Вы решили сделать монтаж канализационных труб своими руками, лучше изучите эту тему поподробнее, чтобы не пришлось потом переделывать.